Construire le DIY HP41C : un rapport de terrain

J’ai une confession à faire. J’écris sur beaucoup de projets pour Hackaday, mais il y en a très peu que j’ai lu et ensuite je vais en faire une copie. Je n’ai pas beaucoup de temps et je suis généralement trop occupé à construire mes propres trucs. Mais de temps en temps, quelque chose me frappe et je vais soit piller la poubelle, soit acheter le kit. Le cas le plus récent en est le PX-41C, une réplique du classique HP-41C.

Pièces bien emballées.

La HP-41C est une calculatrice de notation polonaise inversée quelque peu légendaire. J’ai toujours mon HP-41C d’origine de 1979 (un numéro de série très bas). C’est toujours un bourreau de travail mais à environ 43 ans, je n’aime pas le laisser traîner ou près de tout ce qui pourrait l’endommager. Il a assez d’usure de l’utilisation quotidienne qu’il a reçue il y a 40 ans. Bien sûr, j’ai une excellente émulation sur mon téléphone et je l’utilise aussi, mais le kit PX-41C avait l’air amusant, et avec toutes les pièces traversantes, ce serait une construction rapide. La vente du vendredi noir sur Tindie a scellé l’affaire pour moi.

Commencez

Le kit est arrivé le samedi après Thanksgiving, j’ai décidé de m’y atteler en attendant quelques impressions 3D. Les composants étaient tous bien emballés et marqués. Déchirer les sacs était un peu frustrant, mais pas difficile et tout était séparé. Il y avait une nomenclature, mais – je pensais – pas d’instructions. Il s’avère que la dernière partie de la nomenclature est un lien vers certaines instructions. Ils ne sont pas beaucoup et je ne m’en suis rendu compte qu’après avoir terminé le tableau, mais ce n’est pas difficile à comprendre. Toutes les pièces sont marquées sur la sérigraphie et vous pouvez probablement le comprendre – avec quelques mises en garde.

Notez les composants écrasés pour l’écran LCD.

Plusieurs composants passent sous l’écran LCD et sont soudés, vous devez donc les mettre en premier. Je me demandais si vous deviez les installer à l’arrière de la carte, mais les images les montraient à l’avant et vous vous rendez compte assez rapidement que vous devez les plier pour laisser l’écran LCD reposer à plat. Les instructions, si vous les lisez, le mentionnent.

Une fois que j’avais tout fait sauf les interrupteurs, j’ai allumé pour m’assurer que tout fonctionnait. Il l’a fait – ou, du moins – il s’est allumé et a dit MÉMOIRE PERDUE.

Commutateurs

Avec 39 interrupteurs, vous avez besoin de 156 joints de soudure…

Il y a 39 petits interrupteurs tactiles à installer. Heureusement, ils ont de petites pattes qui s’enfoncent dans les trous, donc ce n’est pas très dur. Cependant, ils peuvent sortir, donc je suggère de faire une colonne ou deux à la fois. Un interrupteur était un peu déformé mais il y avait un extra, donc je n’ai pas pris la peine d’essayer de le déplier.

Avec quelques touches dans le coin inférieur droit, je pouvais allumer et faire quelques calculs rapides sans problème. La carte prend une CR2025 et je n’avais qu’une batterie plus fine. Un centime a fait une bonne entretoise et m’a permis d’installer la batterie mince et de faire fonctionner la chose.

Configuration

La carte est dotée d’un écran LCD rétroéclairé et d’une horloge, ce qu’un HP41C classique n’avait pas. Cependant, je n’ai pas vu de moyen évident de les définir. J’avais trouvé la documentation à ce moment-là et il était dit de maintenir la touche 0 pendant la mise sous tension pour accéder au menu de configuration. Il s’avère que c’est la clé de division, qui a pris une minute à comprendre. De plus, les touches permettant de faire fonctionner le système de menus sont un peu bancales (mais, en toute honnêteté, le micrologiciel affiche un message d’aide à l’écran jusqu’à ce que vous relâchiez la touche de division).

Au cas où

Le boîtier a fière allure et les ressorts de clé sont très précis. La bande sur la superposition est très évidente sur la photo, mais pas aussi mauvaise en personne.

Il existe un boîtier imprimé en 3D et un moyen d’imprimer une superposition pour les touches ainsi qu’une matrice de touches élastique. Ils ont eu la gentillesse de m’envoyer ceux-ci déjà préparés, même si je ne suis pas sûr que ce soit toujours inclus. La superposition a fière allure au début, mais si vous regardez de près, elle est scotchée et cela en diminue un peu. Ne soulevez pas le ruban ! Cela ruinera la superposition.

L’affaire avait l’air bien, et c’est assez simple. Il y a eu quelques problèmes, cependant. Tout d’abord, l’écran LCD pointait de travers. Les instructions vous disent de l’enregistrer sur le CPU, mais cela n’a pas vraiment aidé. Après avoir pris ces photos, j’ai retiré l’écran LCD et l’ai réinstallé avec précaution avec de nouveaux en-têtes et je l’ai fait ressortir bien et affleurer.

L’autre problème était que la touche R/S dans le coin inférieur droit ne voulait pas fonctionner avec le boîtier en place. Parfois, il était inopérant. Parfois, cela fonctionnait mais ne cliquait pas comme le reste des touches et ressemblait plus à un écran tactile. Parfois, il était coincé enfoncé.

J’ai essayé de classer le dossier un peu mais cela n’a pas semblé aider. Il y a des bosses qui empêchent la planche de descendre trop bas sur les ressorts de la clé. Il semble que le boîtier était suffisamment déformé pour que ce coin soit un peu plus bas que le reste. Si vous laissiez l’arrière et poussiez sur ce coin, cela reproduirait le problème, mais les autres coins allaient bien.

J’ai pensé à réimprimer le boîtier moi-même – j’ai assez d’imprimantes 3D, après tout. Mais j’ai finalement fait une petite cale de papier pour rendre la butée dans ce coin un peu plus épaisse. J’ai juste pris une petite bande de papier et je l’ai pliée plusieurs fois jusqu’à ce qu’elle ait à peu près la même taille que la butée et j’ai inséré la butée dans le papier en faisant un sandwich où le papier était le pain et la butée était la viande. Cela semble avoir résolu le problème du clavier. Il ne semble pas que le problème soit lié à l’installation de la clé, mais tout est possible. Je suis presque sûr que c’était juste une déformation subtile dans l’affaire.

Dernières impressions

Terminé. Sorte de. Fonctionne très bien! Le ruban est très réfléchissant sur les photos.

Pour le prix (environ 40 $), c’est un kit amusant et vraiment utile. Ce serait bien si l’écran LCD avait une prise. Ce serait également bien si l’installation de la superposition avait l’air plus propre, mais pour un coup d’œil décontracté, ça va et ça a toujours l’air mieux qu’un simple PCB nu avec des clés – à moins que vous n’aimiez ce genre de chose.

Je n’ai pas encore essayé de voir si l’émulateur fera de la programmation synthétique, mais c’est sur ma liste de choses à faire. Sinon, je peux maintenant utiliser mon HP41C sans téléphone et sans risquer mon vrai. Après une quarantaine d’années, il peut utiliser le reste.

Pour une raison quelconque, les projets que j’ai tendance à construire après avoir écrit (ou lu) à leur sujet sont principalement destinés à la rétro-informatique. J’ai construit le KIM UNO (et je l’ai réutilisé pour le 1802). J’ai construit un PiDP-8 (et j’ai besoin de trouver du temps pour la version PDP-11). Mon préféré était peut-être le Z80 à 4 $ auquel j’ai en fait ajouté un peu, du point de vue logiciel.