Le mois dernier, dans mon examen pratique du laser Ortur, j’ai laissé entendre que j’avais fait quelques choses pour qu’il fonctionne un peu mieux. J’ai fait trois changements importants en particulier: j’ai ancré la machine à une planche de butin avec des marquages, j’ai ajouté un axe Z mobile pour ajuster la mise au point en déplaçant toute la tête laser, et j’ai ajouté une assistance aérienne.
Il s’avère que vous pouvez trouver des designs pour toutes ces choses sur Internet et j’ai en fait utilisé les designs d’autres personnes. Le problème est que les conceptions sont souvent en conflit les unes avec les autres ou ne fonctionnent pas exactement pour votre configuration. Je vais donc vous parler de la combinaison qui a fonctionné pour moi et de ce que j’ai dû faire pour que tout fonctionne ensemble. L’assistance aérienne va prendre un poste à elle seule, mais certaines des tentatives d’assistance aérienne ont conduit à certains des autres changements que j’ai apportés, alors nous en parlerons également dans cet article.
L’une des modifications – le support de carte de butin – j’ai simplement téléchargé et le lien pour cela est ci-dessous. Cependant, j’ai modifié l’axe Z mobile et les pièces d’assistance pneumatique et vous pouvez trouver mes modifications très simples sur Thingiverse. Vous trouverez également des liens vers les conceptions originales et vous en aurez également besoin pour des pièces et des instructions supplémentaires.
Conseil de butin
Un panneau de déblayage protège le lit de la machine en utilisant un matériau peu coûteux et remplaçable comme surface sacrificielle lorsque le laser passe à travers votre pièce. Un ajout facile consiste à saisir un morceau de contreplaqué de 2 pieds carrés, à y attacher le laser, puis à l’utiliser pour graver un motif de grille. Il y en a beaucoup autour ou vous pouvez créer les vôtres et tout le monde semble avoir des favoris légèrement différents. Celui que j’ai utilisé provenait de l’un des groupes Facebook, mais si vous regardez autour de vous, vous trouverez quelque chose que vous aimez.
Au lieu de couper à partir d’une feuille entière, je viens d’acheter le carré de contreplaqué de la bonne taille. Les magasins à grande surface vendent des panneaux de projet qui sont 2 × 2 ou 2 × 4 et ils sont plus faciles à transporter dans mon biplace ou même sur la moto. Vous finirez par faire des coupes dans la carte, vous voudrez donc éventuellement la remplacer, alors achetez peut-être quelques panneaux pendant que vous y êtes.
Il n’y a qu’un seul problème. Pour que la grille ait un sens, le laser doit être exactement dans la même position à chaque fois. Il est donc logique de fixer le laser à la carte. J’ai imprimé quelques pieds de [diy3Dtech]. Je les ai aimés parce qu’ils maintiennent la machine stable, mais vous pouvez simplement la soulever si vous voulez la mettre ailleurs. Problème résolu.
Si vous utilisez Lightburn – ou probablement un autre logiciel – vous pouvez également désactiver la grille intégrée et placer votre image graphique dans un calque ignoré lors de la gravure, tel qu’un calque d’outils. De cette façon, ce que vous voyez à l’écran correspondra à ce que vous voyez dans le monde réel.
Un ajout intéressant à votre panneau de butin est quelques punaises courantes. Il est pratique de les pousser à différents endroits lorsque vous souhaitez placer plusieurs fois un objet au même endroit. Par exemple, si vous gravez un tas de cartes de visite en aluminium et que le coin doit être à un X de 100 mm et un Y de 100 mm, vous pouvez coller une épingle à ce point, puis coller une autre épingle à (120,100) et une à ( 100,120) pour créer une forme en L sur laquelle vous pouvez buter la carte. Le ruban pour peintres est également pratique et vous voudrez peut-être un petit panneau de butin jetable sur le dessus de votre joli panneau de butin pour le faire durer plus longtemps.
Air Assist (sans air, encore)
Si vous avez déjà utilisé un gros cutter laser, ils ont généralement un moyen de souffler la fumée et les cendres fines loin de l’objectif et de la pièce. Cela peut faire une grande différence car la fumée absorbe une partie de l’énergie laser et a également tendance à décolorer certaines pièces. J’ai essayé plusieurs modèles d’assistance aérienne que j’ai trouvés sur Internet mais je n’ai pas aimé la plupart d’entre eux.
Il semble y avoir deux problèmes avec la modification de l’outil de découpe laser. Premièrement, il semble que ces machines puissent être fabriquées en petits lots et qu’elles ne sont pas toutes exactement les mêmes. Quelque chose qui convient à la machine de quelqu’un pourrait être un peu différent pour votre machine. Par exemple, il semble y avoir une grande variation du diamètre extérieur du porte-lentille. Une conception dépend de l’ajustement de l’objectif à travers un trou qui était beaucoup trop petit pour mon objectif. Thingiverse est jonché de boutons d’objectif qui mentionnent qu’ils ont été remixés par d’autres parce que l’original ne correspondait pas à un objectif particulier.
L’autre problème est que la butée d’extrémité de l’axe X est assez serrée – il s’agit d’un micro-interrupteur sans feuille – et tout ce que vous placez sur le côté gauche du laser doit être extrêmement mince, sinon cela empêchera le laser de se diriger.
J’ai trouvé un super design de [ChatToBrian] que je voulais essayer. Il vous permet de souffler de l’air sous le laser à partir d’une pompe à air à l’aide d’une buse d’une imprimante 3D. Il vous permet également de faire glisser la tête laser de haut en bas.
Apparemment, certains des nouveaux lasers Ortur le permettent, mais la version que je possède ne permet pas à la tête laser de se déplacer sans un travail majeur sur le support de maintien. Si vous ne gravez que des objets fins, c’est très bien. Vous faites la mise au point du laser à l’aide de l’objectif difficile à tourner une fois et vous êtes prêt.
Mais si vous faites des choses de différentes hauteurs, c’est pénible. Et si vous voulez faire quelque chose de très grand, vous devrez peut-être lever les jambes du laser sur des échasses. Il existe plusieurs modèles d’étapes imprimées en 3D à cet effet, mais cela semble poser beaucoup de problèmes et contrecarre également les marques sur le panneau de butin.
[Brian’s] la conception est simple et donne une bonne amplitude de mouvement au laser. Mais l’assistance aérienne était un peu problématique. Pour obtenir le coude approprié dans le tuyau d’air, vous remplissez le trou avec un tuyau d’air pour un aquarium et plongez le tout dans de l’eau presque bouillante. Une fois que le PLA est mou, vous pliez le tube.
J’ai décidé que c’était trop de problèmes et qu’il faudrait probablement quelques tentatives pour bien faire les choses. De plus, je veux expérimenter avec différents objectifs et j’avais peur que l’angle doive changer. Donc, pour commencer, j’ai simplement mis l’assistance pneumatique de côté et j’ai coupé le tube d’air. J’ai pensé que je pourrais toujours en imprimer un autre lorsque j’étais prêt à essayer la méthode de pliage à l’eau chaude.
Plus de concentration
Faire bouger facilement le laser de haut en bas est certainement la voie à suivre. La mise au point du laser, comme je l’ai mentionné la dernière fois, est un peu pénible. J’ai trouvé que c’était un peu plus facile de mettre un morceau de papier noir sur tout ce que vous voulez graver ou couper. Avec vos lunettes de sécurité, utilisez la puissance la plus basse là où vous pouvez encore voir le laser et tournez ce bouton délicat pour obtenir le point de lumière le plus fin possible. Cela semble simple, mais ce n’est pas le cas. J’ai également eu recours à l’ajustement d’un faisceau de puissance plus élevée jusqu’à ce que je brûle du papier, mais cela risque également de brûler ce qui se trouve en dessous.
Cependant, si le laser peut se déplacer dans la direction Z, vous pouvez régler la mise au point une dernière fois. C’est toujours pénible, mais ajustez-le pour un bon papier brûlant ou gravez une planche de rebut avec des lignes fines et voyez à quel point vous pouvez obtenir la résolution. J’ai aussi vu des gens mettre une planche en biais, la graver, puis déterminer la hauteur du sweet spot. Cependant, vous le faites, une fois que vous avez raison, mesurez du bas du boîtier du laser à la pièce et c’est votre distance focale. Ensuite, ne faites plus pivoter le boîtier de l’objectif pour que ce nombre ne change pas.
Selon Ortur, le laser de 15 W que je possède devrait avoir une distance focale de 55 mm. Bien sûr, le réglage de l’objectif affecte cela, vous ne pouvez donc pas simplement mesurer cela et être fait, mais cela vous donne une idée approximative. Mais une fois la mise au point effectuée, elle doit rester à cette hauteur tant que vous n’ajustez pas l’objectif.
Il est assez facile d’imprimer en 3D ou de découper au laser un petit morceau avec la distance exacte dont vous avez besoin. J’ai juste fait un rectangle, mais vous pouvez aussi créer quelque chose en forme de lettre «I» si vous voulez avoir de la fantaisie. Ou, vous pouvez vraiment aller trop loin avec votre imprimante 3D.
Armé de votre entretoise, vous placez votre pièce sur le panneau de butée, placez l’entretoise sur le dessus et desserrez la vis de fixation en Z. Ensuite, vous faites glisser le laser jusqu’à ce qu’il s’adapte sur l’entretoise, serrez la vis et retirez l’entretoise. Vous êtes maintenant concentré! Si vous aimez une distance focale différente pour la gravure ou la découpe, vous pouvez créer différents entretoises. Par exemple, pour la gravure, vous souhaiterez peut-être mettre l’accent sur la surface de l’élément, mais lors de la découpe, vous préférerez peut-être que la meilleure mise au point soit un peu plus profonde dans le matériau.
Qu’en est-il de l’Air Assist?
Rendre la mise au point répétable a à peu près le même effet sur la découpe et la gravure au laser que le fait de placer un capteur de lit sur une imprimante 3D. Cela rend votre utilisation de l’outil beaucoup plus plug and play.
Cette session m’a toujours laissé sans assistance aérienne même si j’avais le support pour le soutenir. Comme je l’ai mentionné, je redoutais de prendre un autre support et de le plonger dans l’eau bouillante. Il s’avère que je n’avais pas à le faire. J’ai trouvé un joli design qui ne nécessite pas d’eau bouillante et qui s’ajustera facilement même si je change de lentille. Il reste également à l’écart lors de la prise de référence du laser. Mais c’est une histoire pour le prochain post.
